文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
米粉湯是台北的，倒不是說其他地方找不到米粉湯這款食物，而是在台北吃米粉湯，才有一種為了生活而打拚的情懷。
過了年羅游粉妹就93歲了，距離她上台北找工作已經過了半個世紀，台北東門市場羅媽媽米粉湯，跟菜市場的步調一致，透早營業到午後人潮散去，名聲愈來愈響亮的飲食攤，有時到下午三點還有客人用餐。
一位出生龍潭嫁到關西，為了謀生夫妻倆上台北打拚的客家女性，她先從親戚家附近開始尋找適合的工作，哥哥在東門市場開藥房，弟弟也在不遠的羅斯福路上有藥店，恰好東門市場裡有個攤位要轉讓，人生的轉捩點在45歲這一年改變了後代的命運，羅媽媽和幾個女兒帶著八、九位員工經營的米粉湯飲食店聲名響亮，甚至連孫子都要來幫忙端碗盤。
米粉湯不是家庭料理可以完成的食物，以大骨或豬頭熬湯，並加入以豬的消化道為主的各種器臟滾到熟爛後取出，再放入粗米粉跟油豆腐一鍋煮，看似簡單，但要清洗處理大量食材，用大鍋滾煮才有鑊氣好吃的食物，只有賣油湯的攤販為了營生，才有可能這麼做，米粉湯一開始就是為了做生意才存在的食物，而且是為了讓客人可以快速、方便並有一點肉味的飽食。
少外食的客家人於此應該是陌生的，從語彙來看也不是客家人的說法，而是河洛語的用法，像是動詞片語炒米粉完成後的食物叫「米粉炒」、用番薯粉煎蚵仔稱「蚵仔煎」，客家人的「炒米粉」是料理手法也是用法，更引申為宴客辦桌或打鬥四（daˊ deuˇ siˇ，海陸腔，打牙祭之意）隱喻說法。
雖然米粉湯的米粉看起來跟客家人的米篩目很像，卻只是做得比較粗的特製米粉。除此，以豬大骨熬高湯的用法，客家飲食以加筍乾、豆乾等乾物為多。尤其，吃米粉湯配黑白切，黑白切也不是客家人吃豬內臟的吃法，一直泡在湯鍋裡的油豆腐更不是客家人的食材，極端一點說，「米粉湯」不是客家人的食物。
東門、古亭一帶的聚集的客家人，在大都會裡生存，要敏銳迅捷的學習新事物，很快的融入在地生活之中，因此，辨認羅媽媽米粉湯是否為客家飲食，要從醬料與湯頭來看；煏豬油煸蒜片做為湯底，就像煮客家湯圓時要先煏配頭，好了之後直接加水進去煮湯，微酸的湯頭是加了一點發酵的漬物或黑醋，羅媽媽以此保存客家味緒。
有人用米粉湯在城市裡營生，就有人在打拚的都市找慰藉，北站還存在的年代，搭客運來台北工作，一下車往華陰街的巷弄中穿梭，可以吃到鴨血米糕、鵝肉米粉或客家小吃，已是排隊名店的「69年米粉湯」（應該超過80年了）最為實惠，若有餘裕，往淡水河方向走有大稻埕米粉湯、新竹旗魚米粉湯，往北走到雙連站，有好幾家選擇，尤其到馬偕醫院尋醫探病，從外地來照顧親人的困難時刻，米粉湯是此處最溫暖安慰的食物。
而更往北一點的錦西街米粉湯，又是另外一個〈做事人〉（搖滾樂團美秀集團）的故事，城市風景的底蘊得從歷史去找。
