文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
有人叫它紫色的豆腐，精準一點說是帶著灰階的淡淡紫，像五月初夏時節，山坡上的紫陽花（あじさい，繡球花），或者花園裡最淡的紫色堇菜，這種十九世紀中期以後，因為化學合成染料被發現而風靡西方世界的淡紫色（mauve），在自然界中屬於少數的色彩，也很難被製造出來，如果當時的西方上流社會看見六堆婦女做出來的紫色花生豆腐，一定為之瘋狂，奉為高檔名物。
在東西方世界都象徵著高貴與皇權的紫色，終究因為染色原料稀少而難得，最知名的必須用海裡的骨螺（murex）或是紫草科（boraginaceae）植物製染料，並不是被反射出紫色的物體就能染出紫色，六堆紫色的花生豆腐，根據研究是因為花生種皮與熬煮的鐵鍋相互激盪，反射出紫色的光芒。
客家人叫花生為番豆，花生種皮就是番豆仁的外衣，稱為番豆衣（rhiˋ，海豐腔），在營養學上，番豆衣富含前花青素（淡褐色、紅色）、花青素（黑色）及白藜蘆醇等特殊天然抗氧化物，超過三代都以賣番豆豆腐為生的手藝人有個深信不疑的秘訣，那是製作前番豆必須在太陽底下曝曬兩三天，曬到番豆衣的顏色變深，對此工序深信不移才能臻於美味，或許這也是淡紫色的成因之一。
花生豆腐並不是豆腐，而是客家米食的一種，以在來米、花生和一點蕃薯粉蒸煮而成，為南部客家六堆地區的特色食物，可追溯到始於內埔鄉新東勢鍾家伙房，是將近百年歷史的客家菜，甚至有番豆豆腐不過下淡水河（高屏溪）之說，就算在外地流傳，也都是在客庄的餐飲場所。
世紀初島嶼掀起社區再造風潮，地方媽媽們忙著學習各種新手藝、新技能和改變生活環境，從食物到手工藝，從講習會到讀書會，我第一次吃到花生豆腐差不多是那時候，我媽的死黨在峨眉開假日客家點心店的阿姨的新菜色，白白嫩嫩的看不出和一般豆腐有什麼不同，甚至一度以為是水粄（碗糕）的放大版；倒扣的花生豆腐上鋪一層七牽插（九層塔）淋醬油膏，有時候用水粄的韭菜煏配頭鋪在上面，吃起來不像水粄這麼硬卻依然爽口，造成一股小小的風潮，花生的香氣豐富迷人，很少人能抵擋。
但沒有人知道怎麼來的，只知道這個新菜很合味（ gab mui+），合味於客家人而言不只是食材料理得好，還有很對自己的胃之意；這個從南方的客庄傳到北方客庄的食物，真正體現客家人另一個對於喜愛之人事物的說法——「合意」（gag rhiˇ）——情之所鍾，心生喜悅。
