文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
總是能在他的人物裡找到勇氣與歡快的情緒，一如台灣人有一種自得其樂的自信，這是小說家李旺台至目前為止，小說主角的基本人格特質，作家宋澤萊稱之為：「台灣勝利英雄小說」。
李旺台最近的三部作品，引起廣大迴響的《蕉王吳振瑞》，六堆客家人的鄉愁是《小說徐傍興》，以及在拿到台灣第一屆小說歷史獎後出版的《播磨丸》，也是從這部作品起，明確了自己的寫作核心價值；他的每一本小說都在最前面記下：
獻給：出生成長於日本時代，轉換中國國民黨治台後，終期一生重新學習、重新適應、努力順服以及努力不順服的所有台灣人。
這三本小說的主角吳振瑞和徐傍興，雖說不是台灣人耳熟能詳的人物，但他們所成就的事業「台灣是香蕉王國」與「台灣少棒、青少棒名揚國際」，兩者都能傳達出台灣人的生命情調；吃香蕉肚子不致空空讓人感到虛無，抑或集體半夜起來看棒球，「你最喜歡哪位投手」成為問候語。
而《播磨丸》的幾位主角們，是你我熟知的父執輩，街上的老醫生，可以去找他泡茶講古的茶行阿叔公，娶了南洋媳婦很會做生意的那個誰的阿伯，作者在序章中以「隱約聞到有人蒸年糕的氣味」作結。
李旺台很擅長素描人物面貌細節，甚至在《蕉王吳振瑞》中把農人的好朋友牛都給了情緒起伏與之互動，卻獨獨對他日日生活的場景一筆帶過，尤其是飲食書寫難有細節，當面請教他，才發現《小說徐傍興》裡的樸素描繪，是客家人心底最溫暖柔情的一面，至少是六堆客家人的心情。
「桌上擺的也是家裡吃慣的菜餚；封肉一大碗公、兩尾家常的煎魚、清脆的空心菜一大盤、煎蛋、醃製的鹹菜煮排骨，還有一碗公豬肝湯。後來又上了一盤高麗菜。」這是六堆鄉親北上就學到徐外科會吃到的員工餐，跟醫院裡的六堆職員吃的一模一樣。
問李旺台最喜歡哪一樣，他說，自己在家裡兩三個星期會煮一次封肉，喜歡吃青菜，有過年時會吃的芥菜和芹菜，拿來炒一炒就很好吃，尤其喜歡「蕒仔」，他形容葉子很長、尖尖的，老了會「上心」（指菜心），用蒜頭炒非常好吃，因為他姊姊也非喜歡這道菜，只要煮「蕒仔」就會打電話叫他去一起吃。
作家很會講故事，讀者聽他形容青菜大笑不止，急著指出那個葉子不能吃啦，尤其是客家女人指陳，「鵝仔菜」是給鴨吃的啊，台北人只吃菜心，李旺台笑笑回，鄉下人吃葉子就很滿足了。
客家人的「蕒仔」（mag eˋ海陸腔）是指品種繁多的萵苣類青菜，其中稱作「鵝仔菜」的劍葉萵苣，在冬季成長，葉子長到一定程度就「拉下來」給鴨子吃，待春天到來，莖逐漸成熟變長，春末菜園翻新，就把莖割下來醃菜心，最美的春之味莫過於此。
台灣農業改良自不在話下，萵苣品種繁多，即便是因為葉子質粗纖維老不易入口，才拿來給鴨子吃的劍葉萵苣，也能種成葉片嫩綠、鮮脆可口，現今吃鵝仔菜不需要把葉子撕掉只吃梗，也能入口。
芹菜就更不用說了，芹菜是很多客家人炒肉的最佳配料，客家小炒有人喜歡用芹菜而不加蔥，炒花枝海鮮更有去腥的效果，六堆是島嶼重要的農業區，各類蔬果的重要產區，芹菜品種日益更新，作家的芹菜滋味想必是古老的一般芹菜，不是鴨兒芹也非西洋芹，因為只有台灣傳統一般芹菜的葉梗才夠長夠脆，他說，起鍋前灑一點米酒，香又脆口。
1946年4月13日的《台灣民報》有一則「營救旅台瓊胞」的報導，當天一艘載著七千多位台灣人和日本人，搖搖欲墜的大船抵達高雄港，這是李旺台在2009年春節期間和朋友喝茶聊天，聊到飢餓的問題時，將當時高齡88歲的老先生引出來，回憶起自己和七千人在同一條船上，飢餓到想撞死卻沒有力氣的故事，這個線索是《播磨丸》的起點。
同在一條船上指涉的是無法改變的天然情勢，也可以說是自成一格的小宇宙，在物資有限又侷促的形勢下，現實是連煮飯供餐都無法有別分高下，若得應付預料之外的意外，能夠同時餵飽七千個人平安抵達高雄港，就是一項了不起的成就，簡單到只能用「拿飯用餐」這麼樸素的敘事，也唯有如此俐落明快，故事才讓人深刻心底，記住滋味。
