文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍、翻譯《跟莎士比亞學創作》等。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
客家米食中，做起來最無負擔的當推菜頭粄，有「閒閒打一床菜頭粄來食。」的悠閒情調，不為祭典拜拜，沒有人情酬酢往來，就是在稻作收割之後，冬季年節之前，難得的鬆散時刻。
在此之前，田園之秋最深刻的印象是阿婆、媽媽、嬸婆、叔母，路過的種菜鄰居，一群婦人隨意站在秋收的田埂邊，就可以展開陣式比賽，把自家的成果，從食材到食物一一羅列，有「金嬌仔」（小蘿蔔）、「雪蔔」（梅花種蘿蔔）、「大蘿蔔」、「大等个金嬌仔」、白玉蘿蔔等的種植，到「蘿蔔錢」（圓形切片）、「蘿蔔乾」、「蘿蔔細（絲）」等處理方式，快問快答看誰先馳得點。
從他們口中流洩出來的名詞，一開講就停不下來，跟武俠小說裡的開山祖師教自家徒子徒孫的一點訣般，這一家的路數是什麼，那一家的脈絡為何，精要之處在哪，哪個品種要先種；「金嬌仔」曬蘿蔔乾比較好，「大蘿蔔」可以曬蘿蔔錢，大家都愛的菜頭粄有「雪蔔」最好，聽到記不起來，令人嘆為觀止。
顯示了臺灣人善於育種，勤於找尋新品種，不排斥新口味，對於外來種也有自信種成臺灣特有種，更別說把別人的口味變成自己的獨家秘方，就算吃到客家人的港式蘿蔔糕中有客家小炒也別奇怪。
當然，說到菜頭粄已經蒸了幾床來吃，她們就會開始評論今年的蘿蔔品質，最重要的是自己的江湖一點訣，而大部分的人對如何蒸菜頭粄最感興趣，在廚具愈來愈精良並有更多選擇的現代社會，做粄容易多了，誰都能試著自己料理，這些長年浸淫廚藝的主婦，能夠拿來沾沾自喜的手藝，就顯得不足為奇；或許此時該感嘆，怎麼就失去了表演快速燒柴一點就燃的功力，無法展示大灶獨特的妙用，不能談需要燒幾根柴才能蒸熟，讓人遺憾為什麼早年時代就這麼過了。
現代人蒸菜頭粄甚至只需要一只大同電鍋就能搞定，不用把米拿去磨成米漿，用現成的水磨粉即可，削蘿蔔的刨刀和刷籤選擇多樣，端看你喜歡哪一種口感；當然代誌不是憨人想得這麼簡單，用竹籠蒸鍋一定比較香，用米漿一定好過水磨粉，用白玉蘿蔔比較甜，刷絲後要先悶熟，一比三是經典比例，加一點鹽，一點胡椒粉就夠了，其餘則免。這才叫客家菜頭粄。
現今到餐廳吃菜頭粄吃到的經常是港式蘿蔔糕，因為加了肉末、香菇、蝦米和油蔥等各式配料，終究是比較豐富；客家菜頭版就是時令季節飲食，彰顯的是田園豐美，農村社會悠閒滿足的一道風景。
看過一位韓國留學生拍的影片提到，她回到首爾最難以忍受的就是不能吃到臺式連鎖早餐店的蘿蔔糕，所以只好再回來就學，而那種程度的蘿蔔糕，在秋冬季節，隨意找一位客家菜市場裡臨時擺攤的伯姆，都能買到更具蘿蔔香的菜頭粄。
