文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
《料理臺灣》裡有一張插畫， 水田、伙房與團魚（ton ng 海陸，鱉），團魚畫得傳神，在書裡卻只有一個字「鱉」，然而畫面經過了四十幾年仍能喚起我的童年回憶；用鐵線鉤住口，拉出長長的脖子，下方要一人拿碗候著，刀子一伸，鱉血往下滴，滴乾後，放盆子裡，轉頭，碗裡倒一些竹葉青，幾位伯公叔公拿著小酒杯等著，聽到有人說，「冇打雷公就要用鐵絲拉出來。」
三合院後方邊界有四個池子，建造得像梯田一樣，最高的一池堆滿沙子可以找到團魚蛋，但我從來沒有找到過；第二池只有一點點水，水上有造型奇特如山稜的大石，兩隻沒看牠動過的團魚在上面；第三四池水滿一點，雨不大時水紋擴散節奏恆定，旁邊幾株桃樹下鴨子在泅水。
我大略是這麼跟插畫家聊她沒聽聞過的客庄景像讓她好作畫，後來看這幅插圖才發現，臺三線上的客庄一村一風景，一個伙房就自成一個小宇宙，自給自足約莫說得就是這種環境。
小時候一直以為團魚是玩具，甚至看過殺團魚之後還是沒有改變看法，一來下刀的那一刻小孩的眼睛都被矇住了，沒真看見殺；二來藥燉團魚不是小孩子的食物，頂多在大人喝之前會先舀一匙給試味道，讓孩子們認識事物的本質。
藥燉團魚是聚會的食物，一如所有的藥膳要大鍋慢燉才有滋味，台灣料理抑或客家菜被視為親密連結的、自家人一起享用的特殊料理，往往有一種獵奇感，不管是食材也好，做法也罷，所謂做法就是男性家族成員要負責的項目，獵殺野味，那位在鱉的脖子上劃一刀的不是鱸鰻就是最勇猛的猴仔，客家人會有默契的的笑說野蠻人為鱸鰻，頑皮的年輕人如樹上的猴。
納悶為什麼要養團魚（中華鱉，學名Pelodiscus sinensis）這種軟殼淡水龜，它又稱甲魚，一隻團魚能產七十幾顆蛋容易繁殖，曾經遍佈鄉間水田、溪流，因過度開發而逐漸耗竭。然而在日治時期因為具有高的經濟價值，開始被大規模養殖，至於營養價值則在膠質、蛋白質，以及漢醫理論中的益氣補陰、去血熱增強體力或腰痠腿痛壯陽氣…..等等功效。
從這個觀點看來，解釋了漢醫家族特意建造富含寓意的四個團魚池，一如刻意命名的藥材，事實上，食療方的藥材於早期人類而言，先是食材才成為藥方中的藥材，像台灣人最喜歡的補血方當歸，當歸羊肉、當歸鴨或當歸土虱是台灣熱門小吃。
若特意燉補，有女孩發育期每個月吃一次的四物湯，夜市常見的四神湯，鄭重其事料理的有四物加四君子的八珍，素食有天麻腰果湯或十全大補湯燉猴頭菇或杏苞菇。這種帶有私密性質的料理，是在親族家聚期間刻意為之的飲食風俗。
