文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
在城市裡搭計程車，保留客語腔調的司機可以明顯辨認是否為客家人；然而在市場餐飲店裡，我們可以透過店名、菜單，宣傳用語得知是否為客家菜或客家米食嗎？
語言先於文字，腔調根植於DNA不容易被轉化，但無時不在變化的遣詞用字卻很容易被蓋掉，何況客家話援用漢字，甚至連結上古漢語發音，要謹守客家核心價值，確實是要非常努力才能守住，何況在廣泛被認識的客家飲食文化中的菜名、菜單以及最具特色的米食名詞都淪陷的情況下，如何還我「水粄仔」、「菜頭粄」、「鹹菜」……等等，亟待救回來。
母語是界定自己會說話，賦予地方習俗形式，亦即我們存在的樣貌，甚至是表達安身立命的生動方式，就像是阿婆給予你的，以她拿手的方式創造出來的記憶，一大群放暑假的猴死孩子，溽暑難耐大吵大鬧，她說了句，「碗拿出來洗洗，」止住了所有吼叫作怪，除了在廚房門口徘徊窺探的腳步聲，夏日闃靜無聲，只因為我們屏息等待一碗回憶。
水粄仔是河洛人的碗粿，用華語暱寫碗糕，台三線客家人捨棄了碗的指涉強調米漿（水），這款不加任何配料磨好米漿直接蒸的粄，是小孩最早的副食品，取代母奶不足的營養口糧，客家米食也就這一味這麼做，頂多加一點烏糖做成甜食。
那是一種獨特性與精確性，如果被碗糕取代，就失去了客家米食中每一種粄的特定指涉，一如新丁粄說成米糕龜就失去了意義；但在這個以行銷為王的社會，以易於傳播為思考前提下，很容易就妥協並忘卻文化原由。
台灣舊曆的幾個傳統節日，春節、清明、端午、中元，也是商業活動熱絡時期，更是客家人一定得祭祀的日子，客家米食登場時，最能看出誰在堅持，誰被同化，雖然不能以此判別誰的才是經典傳統美味，但能判斷誰真的能理解我們想要挽救的客家生活形式，亦即客家文化。
客家米食以「粄」來統稱，河洛人用「粿」，華語以「糕」居多，客家米食中最先被取代的應是最大眾化的「菜頭粄」變成「蘿蔔糕」，客家保存食兩大乾物，「菜脯絲」變「蘿蔔絲」，「鹹菜」變「酸菜」、「鹹菜乾」成了「梅干菜」，獨特的「覆菜」乾脆被好事者叫成「福菜」，說成福菜就會失去「揤覆菜」（zid pug coiˇ，海陸腔）這種醃漬物最重要的工序的語彙，只有用圓棍子用力的擠壓才得以保存長久、才會有的美味。
即使是學院裡自詡專家的人都跟流俗妥協，無能扳回被殖民者制約美化過的名稱，沒有能力爬梳客語用詞典故，只會隨手以方便來傳播，說得極端一點，沒有客語就沒有客家人是「還我母語運動」的核心價值，復振客語如果想有一點成效，不如盤點日常生活中經常能接觸到的客家食物名詞、店名招牌、宣傳推廣用語的遣詞用字，以及對客家食物的認知，最能當下立判誰有能力找回母語。
