文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
終於迎來了春雨，卻也擔心花葉飄零，此刻，沒有辦法吟詩賞玩，安慰自己「化作春泥更護花」，緣於橙花細碎薄透，有時風一吹就四散落下，雖說花雨浪漫，但我更在乎它能不能堅持久一點，好結果。
對於南庄橙目前的處境，推動復育的識者都期待「已經看到成果了」，所幸在果醬女王柯亞的努力下，去年開始就以這顆果實，在世界賽場上得到了好成績，也讓復育的團隊和種植的人，看見希望。
為什麼這顆橘子這麼重要，被賦予這麼多的任務，嚴格說來，以鮮果而言，酸到不能入口的橘子並不是什麼好吃的水果；以種植而言，刺多又尖又長到容易傷人，可以把它當作武器的程度，在農作上，實在不好共下（不好相處）；或許這是它瀕臨滅絕的原因——被國際自然保育聯盟（IUCN）列入 IUCN 紅色名錄的極度瀕危（CR）等級物種。
這也是我們必須保種的理由，臺灣野生的四種柑橘屬植物中，唯有南庄橙是臺灣特有種，換句話說只有在臺灣能找到這顆橘子，這棵由島田彌市（ShimadaYaichi） 所發現，當時的臺北帝大園藝講座教授，學者田中長三郎博士鑑定，認為這種柑橘只有臺灣是唯一分布的地區，因為外形與日本酸橙（daidai）近似，所以命名為「南庄代代」（nansho daidai）。
將近十年前，我開始著迷於臺灣原生種、臺灣特有種的研究，就像許多植物迷一樣，到處田野與翻找資料，確定自己看到的是臺灣原生種，當時看到《臺灣柑橘產業發展研討會專刊》提到，根據和《臺灣植物誌》(Chang and Hartley, 1993) 記錄的南庄橙特徵做比對，近來在苗栗銅鑼鎮發現的野生柑橘族群共十三株，其果實果肉與果皮緊黏，符合橙類特徵，但翼葉特徵與現有栽培橙類皆不相同，推測此野生柑橘族群極可能為瀕臨絕種的南庄橙。
發現這個資料讓我興奮許久，我心目中最美的山野田園風光都以新竹峨眉和苗栗南庒、三灣為本，若你問我臺三線上哪裡最美，我定然說獅頭山；新竹峨眉與苗栗南庒的交界處，那是我每年4月5日必須去的地方元光寺，從前叫老石屋（客語），看見以此命的物種，對我來說就是一種價值，書寫它成了責任。
2021年林務局在加里山腳下種回這株樹，南庄蓬萊村的賽夏族人以南庄橙回家來凝聚族群，成為重要象徵連結。賽夏族工藝家潘三妹以藤編橙花歡迎南庄橙的回歸，花朵用紅白黑菱形紋布條綁縛，族語紅色是對待他人要熱情、白色心要純潔，和做人不可壞心的黑色，以代表祖靈之眼的菱形來護佑這片山林。
現代人追溯過往從飲食文化入手，氣味是記憶，味蕾是感知，嘎達佑在原生地失去了四十七年後，才再度種植於加里山腳下登山口處，四十七年是賽夏族長老根誌優的記憶，他自十三歲離開部落以後，就再也沒有嚐過這顆小時候的味道。
祖居地在大湳部落（蓬萊村）的長老根誌優回憶，幼時感冒祖父就會拿一顆橘子給他，嘎達佑是緩解症狀的藥，他說族人採回來後整顆烘乾，入林狩獵採集隨身攜帶。而父系社會的賽夏族，留在家庭中的婦女從編織、種植到炊煮全能，也造就了族群具高度的工藝技能與審美標準，在飲食上也自成一格，發酵醃漬即是傳統飲食，燻魚與醃肉飯糰用口水混拌發酵再加橙汁醃漬，當然現今有鹽取代古老的發酵媒介唾液。
南庄橙復育是臺灣人搶救瀕危物種的里程碑，相較於另外一顆臺灣原生種「臺灣香檬」，成為近年來被開發運用最廣的果實，拿做成香水、精油和維他命C補充劑等等，剛復育成功的南庄橙必須急起直追，才能保存下來，物種在人類社會存在與否的現實性如此。
復育之路集合了行政體系林務局林管處，學界和在地共同推動的成果，新竹林管處著墨尤深，我曾經參與審查如何提高這顆橘子的實用性與能見度，協助地方從復育中找到自我價值，研究者大都以萃取精油、製成飲料或研發菜餚著手，研發的產品與食物確實讓人著迷，而「果醬女王」柯亞以南庄橙做成的果醬，得到國際餐飲界專業領域的認可，是苦澀又甜美的開始。
